Παγκράτιο (mu_pankratov) wrote,
Παγκράτιο
mu_pankratov

Тарбагатай. Оплот допетровской Руси.

Оригинал взят у varandej в Тарбагатай. Оплот допетровской Руси.


Эта история, как и многие другие сибирские истории, началась в бывшей Речи Посполитой, а если точнее - в Ветковских слободах близ современного Гомеля, где с конца 17 века жили староверы. Да не просто жили: расположенная за границей Ветка всячески поддерживала своих на территории России, и потому искоренить ее царские власти пытались долго и упорно, для чего дважды (в 1735 и 1764 годах) вторгались на территорию ослабевшей Речи Посполитой, которая не очень-то и препятствовала. К 1795 году Ветковские слободы были окончательно ликвидированы, а всё их население, по разным данным до 40 тысяч человек (думаю, всё-таки сильно меньше)  - дружно отправлено за Байкал. В те времена здесь жили только казаки, бравшие в жёны буряток, и они были порядком удивлены, когда поселенцы стали прибывать сюда целыми семьями: так в Забайкалье староверов и прозвали - "семейские".
Но план царских властей был куда тоньше, чем может показаться на первый взгляд: в те годы ещё силён был Китай, с которым Россия вела борьбу за Даурию, и самым надёжным средством было просто заселить эти безлюдные степи русскими людьми. На староверов такую миссию, тем более против их воли, возложили не случайно: ведь в условиях бесконечных гонений пьянство, воровство и разгильдяйство были недопустимой роскошью, староверы отличались крепким хозяйством и предприимчивостью, и с задачей освоения чужой и лютой степи никто бы не справился лучше.

Замысел удался, и ныне сложно представить себе бОльших сибиряков, чем семейские. В их столицу, село Тарбагатай (5,6 тыс. жителей) в полусотне километров южнее Улан-Удэ, сейчас и отправимся.


Название "Тарбагатай" в этих краях - примерно как в среднерусской полосе всякие Сосновки да Залесья, в одной только Бурятии Тарбагатаев разного размера и статуса наберётся десяток, да и происходит название всего-то от сурка-тарбагана. Интересующий нас Тарбагатай - райцентр в 50км южнее Улан-Удэ, и маршрутки с автовокзала туда бегают раз в полчаса, несколько раз в день проходя в более дальние сёла. В самом Тарбагатае автостанции нет, "лежбище" маршруток находится вот на этой площади:

2.


Бетонный ДК, стела Победы, какие-то ведомства и музей с необычным режимом работы (13:00-16:00) в голубом здании. По соседству - кирпичный райком:

3.


И ещё какие-то советские постройки:

4.


Но это капля в море - как минимум на 9/10 Тарбагатай выглядит так:

5.


Архитектура "семейских" узнаётся и запоминается с первого взгляда. Крепко сбитые избы необычайно архаичного облика, с высоко поставленными окнами, сразу будят в памяти словосочетание Допетровская Русь:

6.


Причём неизвестно, что тут впечатляет больше: облик изб или их расположение - вдоль улицы они, вместе с воротами, стоят бесконечной и неприступной стеной:

7.


Сами избы в основной массе очень небольшие, гораздо меньше, чем дома "обычных" старожилов:

8.


Зато почти всегда ухожены и ярко покрашены прямо по брёвнам:

9.


10.


Очень красивые наличники, облик которых сразу заставил меня вспомнить Беларусь и Полесье:

11.


А особенно впечатляют ворота - мало того, что высоченные и неприступные, так ещё и зачастую красиво оформленные:

12.


В общем, облик староверческих сёл в Забайкалье не спутать ни с чем. Семейских не зря называют "хранителями Допетровской Руси", и по облику этих сёл можно примерно представить, как выглядела городская архитектура в России времён Алексея Михайловича, а то и Ивана Грозного. Да и проблемы те же: например, в 2004 году пожар уничтожил здесь сразу несколько общественных зданий в центре села.

13.


Практически напротив райкома стоит деревянная поликлиника, а в её дворе - вот такой крест, памятник разрушенному собору и жертвам репрессий. В 1930-е годы староверам досталось едва ли не сильнее, чем другим русским крестьянам - но тут дело было уже не в религии, а в той самой зажиточности старообрядческих сёл, по которым раскулачивание прокатилось особенно страшно. Тот же Тарбагатай к середине ХХ века был вдвое меньше, чем в 1919 году, и восстановился лишь к 1980-м годам. Был тут и свой мученик - Афанасий Тарбагатайский:

14.


...Изначально семейские были "беглопопвцами". Тут стоит пояснить, что часть староверов считала, что новообрядчество - это "инославие", то есть принимать оттуда в старую веру можно через миропомазание, другие же считали никониаство ересью, а следовательно, перешедший в староверие нуждался в повторном крещении. Первые могли принимать "беглых" священников, вторые же быстро остались без священников вовсе - так появились "поповцы" и "беспоповцы". У поповцев в 1830-е годы на территории Австро-Венгрии зародилась своя иерархия - Белокриницкое согласие, в которую вошло со временем большинство поповских общин, но Забайкалье было слишком далеко. С появлением Белокриницкого согласия "поповцами" стали называть староверов, входящих в его иерархию, а жившие по старинке "беглопопвцы" выделились в отдельную общность, к которой в основном и принадлежали семейские. Здесь каждая община жила сама по себе, и зачастую доходило до того, что староверы ходили к новообрядческим священникам, которые для них, в тайне от центра, служили по старому обряду. Где-то накануне революции тогда ещё мирянин Амвросий Федотов добился включения Тарбагатая в Белокриницкое согласие, приход которого здесь действовал с конца 19 века. В 1920 году Амвросий тайком ушёл в Харбин, где находился в эмиграции Иосиф, епископ Иркутско-Амурский, который и передал свой сан Амвросию, в монашестве ставшему Афанасием. В1923 году новоявленный епископ вернулся на родину, где и служил до ареста и расстрела в 1937 году. Подробнее его биографию можно прочесть здесь, и это был действительно подвиг - сходить за тридевять земель и вернуться на верную гибель, но подготовить родину к смутным годам.
В том же 1923 году в Саратове оформилась Русская Древлеправославная церковь, в которую вошли беглопопвские общины, в том числе большинство семейских. Её административный центр многократно менялся, но духовным центром считается Новозыбков почти что на прародине семейских.
На этом же камне увековечена и другая жертва "воинствующего атеизма", правда найти дату постройки этого "сельского кафедрального собора" я так и не смог, но рискну предположить - это та самая "первая Белокриницкая церковь" конца 19 века. Всего же в Тарбагатае было 7 церквей и часовне, старейшая из которых известна с 1810 года.

15.


Главная улица приводит к горке с крестом, показанной на вводном кадре. С горки особенно хорошо видна планировка села:

16.


Тарбагатай стоит в довольно глубокой долине. Горы - всё тот же Цаган-Дабан, ограничивающий Улан-Удэ с юга. Дорога ведёт к трассе Иркутск-Чита (то есть Москва-Владивосток), но она пролегает за перевалом в нескольких километрах отсюда. Хорошо виден заброшенный завод,встречающий на въезде улан-удэнскую маршрутку - с экономикой тут дела совсем печальные:

17.


Вообще, Тарбагатай довольно велик, в поперечнике несколько километров. Слева над селом доминирует одинокая, и явно очень высокая гора:

18.


Направо, откуда мы пришли, уходи длинная долина реки Куйтунки:

19.


Хорошо видно кладбище, по сибирской традиции, на холме:

20.


И наконец - Зосимо-Савватиевская церковь, стоящая, как оказалось, за пару кварталов от главной площади, но на параллельной улице. К ней-то я, спустившись с холма, и направился:

21.


Но по дороге зашёл в магазин - погреться. Магазинов на село дай бог если несколько, а может этот и вовсе единственный - на соседних стелажах разложены еда, одежда и детские игрушки. Продавщица, увидев моё лицо с сосульками на усах, сразу сделала мне чаю, причём бесплатно, и сказал, что сейчас на улице -41 градус - а я и не заметил... Поговорили, я рассказал, кто я и откуда, и узнал от неё, что в современном Тарбагатае "семейские" - где-то около половины населения, и сама она не из них. А отогревшись немного, я пошёл дальше, и прежде, чем достичь церкви, вышел на берег Куйтунки:

22.


За рекой - крест на сопке. С окрестными горами тоже связано очень многое - например, в одной из пещер всё тот же святой Афанасий успел схоронить тарбагатайские святыни и древности, которые там отыскали лишь в 1950-е годы, и по крайней мере часть их попала в музеи. Или "битва" на горе Омулевке в 1920 году, когда селяне под руководством вернувшего с Первой Мировой Афанасия Думнова, вооружённые косами, обратили в бегство красных "психологической атакой". А крест на сопке поставил отец Сергий (Палий), настоятель Зосимо-Савватиевской церкви:

23.


Если миссия Афанасия заключалась в том, чтобы подготовить семейских к смутному времени, то отец Сергий - среди тех, кто помогает семейским это смутное время покинуть. Среди староверов он известен далеко за пределами Бурятии. Единственная действующая церковь (2003) также построена им, и её посвящение не случайно: церковь Зосимы и Савватия, ещё новообрядческая, в Тарбагатае известна с 1744 года.

24.


Но что ещё интереснее, деятельность отца Сергия - не только церковная: в 2001 году он отремонтировал заброшенный спортзал напротив строящегося храма, и организовал там музей, со времнем разросшийся до 5000 экспонатов, и ныне обладающий едва ли не крупнейшей в Бурятии коллекцией русской этнографии:

25.


Я вошёл на церковный двор, где (несмотря на запрет) сфотографировал вот такой автораритет - как мне сказали позже, это не экспонат, он на ходу и даже зарегистрирован.

26.


У церкви навстречу мне вышел удалого вида человек в камуфляже, я попривествовал, и начал было объяснять, кто я и откуда, но он меня перебил, спросив с усмешкой:
-Так чего хотите-то?
-Ну... Музей посмотреть.
-Не вопрос. Только музей у нас платный, 100 рублей стоит.
Я так и не спросил имени этого человека, а он провёл мне целую экскурсию - сначала сводил в церковь, где (как и во всех староверческих церквхя, что я видел) было множество очень старых икон, возможно написанных ещё до Раскола, рассказал, что у них тут часто бывают и старообрядцы из других городов и стран, и европейские туристы. В церковь я заходил дважды - после музея мне надо было где-то согреться. Музейный двор:

27.


Резные детали, судя по всему, были сделаны специально для музея:

28.


Сложность была в том, что посетители зимой здесь бывают не каждый день, поэтому музей не отапливается, и как результат, в помещении тоже было градусов 40. Я чуть не окололел здесь, и к маршрутке потом шёл в полуобморочном состоянии - но оно того стоило. Коллекция музея вполне достойна областных центров, посвящена не только семейским, но и быту забайкальских старожилов вообще, а встретивший меня человек оказался прекрасным экскурсоводом.

29.


Природе посвящён только один стенд - палеонтологические находки, коими, как известно, Бурятия и Монголию крайне богаты:

30.


Основной зал музея же выглядит так, и обратите внимание, что планировкой он напоминает зал церкви - не случайно его создал батюшка:

31.


Показать всё, о чём мне рассказывали, я не смогу, вот лишь несколько примеров. Скажем, купеческие весы начала ХХ века, которые до сих пор реагируют на 5-рублёвую монету, имея точность до 10 грамм:

32.


Подлинная кожаная сумка старателей - возможно, когда-то в ней лежало состояние:

33.


Изделия, техника и шлаки стеклозавода Голдобиных, дом которых я уже показывал в Улан-Удэ. Как уже говорилось не раз, из-за дикой удалённости сибирские города обеспечивали себя всем неоходимым сами, и многие небольшие и не игравшие никакой роли для империи в целом заводики здесь действовали лет по 200 без перерыва.

34.


Стенд в "алтаре" посвящён собственно быту семейских - характерная одежда и декоративно-прикладное искусство, в первую очередь росписи по дереву. Расписаные прялки-"самопрядки" были некогда здесь в каждом доме. А довольно необычный костюм впитал в себя черты всех тех мест, которые прошли предки семейских: и Руси Допетровской, и Речи Посполитой, и забайкальских степей у ворот Поднебесной:

35.


Например, платье сделано из китайского шёлка 18 века:

35а.


Здесь же - домашние иконы семей разного достатка:

36.


И отдельно - "складень", походный иконостас. В этом краю огромных пространств и глухих селений вещь незаменимая, среднестатический семейский батюшка был и путешественником, в походах к дальним сёлам проводя очень много времени:

37.


Казачья сабля в руках открывшего мне музей человека:

38.


Вообще, без сопровождающего сюда лучше не ходить - назначение многих вещей без объяснения не понятно, таблички есть не везде, а многое просто иначе и не посмотришь. Вот, скажем, на фоне самоваров (крайний левый - 1820-х годов) мне показывают две почти одинаковые вещи. Вот в этой форме пекли гербовые пряники к приезду цесаревича Николая в Верхнеудинск:

39.


А в этой - медные кресты под рубаху:

40.


На втором этаже - интерьер семейского дома, вполне достойный городских домов той эпохи:

41.


В "красном углу" - опять же несколько старых икон и книг. Рассказчик показывает мне молитвенник времён Алексея Михайловича, но сколько я ни пытался его заснять - все кадры вышли нерезкими:

42.


В общем, об этом музее рассказать можно ещё много, но только неблагодарное это дело - в формате ЖЖ-поста о музее рассказывать. Скажу так: Тарбагатай заслуживает поездки из Улан-Удэ не меньше, чем Иволгинск, и добраться туда не сложнее. Но Тарбагатай - это "столица" семейской страны, он более космополитичен и открыт миру. Как мне сказали, в более дальних сёлах старухи по сей день ходят в традиционной одежде, а чужак "снега зимой не допросится", так как пускать в дом новообрядца и есть с ним из одной посуды - не к добру...

А есть в музее ещё один стенд с валютой из самых неожиданных стран вплоть до Филиппин и Венесуэлы. Попала она сюда не случайно - её оставляли гости-староверы, и по этому стенду можно понять истинный масштаб старообрядческой цивилизации. Хотя ныне все староверческие конфесси объединяют около трёх миллионов человек (из них два миллиона - в России, причём 1,5 - "белокриницкие"), "хранители Допетровской Руси" давно уже разошлись по всей планете.

43.


На этом и закончу рассказ о Бурятии. Но впереди последний пункт - Петровск-Забайкальский, о котором я расскажу ещё в трёх частях.

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ-2012
"К вечеру потеплело до -35". Вступление.
Колывань. "По Большому Сибирскому тракту..."
Среднее Приангарье
Братский и Илимский остроги.
Братск. Город и ГЭС.
Братск. Ангарская деревня.
Речь Посполитая в Сибири.
Костёлы и штетлы.
Путь к Вершине.
Вершина. Wierszyna.
Иркутск и окрестности.
Первое знакомство. От Глазковки до острога.
Вокруг Иркутского острога.
Улица Маркса и окрестности.
Улицами старого города.
Вокруг Иерусалимской горы.
Предместье Рабочее.
Тальцы в -43 градуса.
Листвянка. Первая встреча с Байкалом.
Бурятия.
Улан-Удэ. Вокзал и площадь.
Улан-Удэ. Старый Верхнеудинск.
Улан-Удэ. За Удой и за Транссибом.
Улан-Удэ. Дацан "Ринпоче Багша".
По бурятской степи. Пейзажи и образы, а также Иволгинский дацан.
Тарбагатай. Оплот допетровской Руси.
Петровск-Забайкальский.
Вокзал и кладбище.
Старый завод и Старый город.
Новый завод и Новый город.

Tags: сибирь, старообрядцы
Subscribe

  • Картинка дня.

    Тут енто самое...к одному делу готовлюсь...дай думаю и классику почитаю! Кхе, кхе... ну и вы уж грешники почитайте маленько... "Малаксу тово знаешь…

  • Картинка дня.

    « И даст море мертвецы своя, и земля мертвецы своя, и смерть мертвецы своя, и ад мертвецы своя. И суд прияша каждо по делам своим... ». Фрагмент…

  • Убийство в Каннах. Савва Морозов.

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments